街物語 New Mexico Taos

タオス

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 本当にコアなアーティストはタオスに住むと言われるほど、このタオスというところはサンタフェをより平和で純粋に濃縮したような街である。ドレッド姿で野菜を育てている若いオーガニック・ピープルやビンテージの服を着てカフェで音楽を奏でている人たち、リオグランデ沿いに自然循環型の家を建てて暮らすグループなど。映画「Easy Rider」に出てくるようなヒッピースタイルの生活が今でもここにはある。

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 タオスでは古いヒストリックアドビの家々が修復を繰り返して今も多く使われている。日本の古民家に若者やアーティストたちが住み着きだした感覚にも似ているが、それよりもなんだか純粋で質素に感じる。

 アドビの原型ともいえる家がタオスの街にある。一千年前に作られた先住民プエブロ族の集合住宅タオスプエブロである。

  数年前、写真を始めてすぐの時に先住民の暮らしを撮りたくて最初に訪れた場所がここタオスプエブロ、それ以来何度か足を運んでいる私にとって思い出の場所である。

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 プエブロとはもともと集落を意味する言葉で、タオス以外にもこの周辺にはいくつものプエブロ族の集落がある。その中でもタオスが特別で世界遺産にもなっているのは、千年間住み続けられているアドビ式の住居と昔から変わらない生活を保っているからである 。タオス山の麓に位置し、半径100メートル程の集落の真ん中には小川がゆっくりと流れている。プロパンガスこそあるものの、私たちの暮らしには欠かせないと思われている電気も水道もここには今もない。

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 時代の流れとともに観光化が進み、ここには住まずに昼間だけ旅行者相手に土産物や工芸品を売りにくるプエブロの人も増え、若い世代は普通に街に仕事にでている。今でもここで暮らしている家族が40世帯ほどいる。暖炉に薪をくべ、小川から水をくみ、大地の恵みで食事をつくる。ここにくる度に人の生活には何が必要で何が不必要なのか考えさせられる。時代の流れとともに伝統や服装も変わりつつあるが、老人や大人は今も厚手のブランケットを纏(まと)い冬の寒さから身を守っている。

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Chimayo

 

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 伝統的な織物の街、日本でいう群馬の桐生か京都の西陣といった風情である。老舗の一つであるセンチネラという織物工房を訪れた。

 この道50年のオーナーのアービン・トゥルジロさんは様々なコンクールで何度も賞をとっているチマヨでも屈指のセンスと技術をもつ織物職人だ。アービンさんの作品はチマヨの伝統的なデザインやネイティブのデザインはもちろん、生活の身近にある自然もモチーフにしている。また、日本の宮崎アニメが好きな彼はスタジオジブリの色使いやデザインも高く評価していて、時にはそこからもインスピレーションを受けるという。

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 センチネラは織物に使う毛糸の色にもこだわって天然の木の皮や実、花などを使い、職人自ら染めまで行っている 。ウォルナッツやインディゴ、マヤの時代から染料として使われていたログウッドにあかね根と呼ばれナバホの織物にもよく使われるマダールーツなどがなんともいえない優しい自然の色合いを作りだす。

  チマヨウィービングと呼ばれるチマヨ織りにはラグの他にも小物入れやコースター、ベストなどの服やカバンがあり、日本でもかなりの人気がある。

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 数年前にここセンチネラを初めて訪れた時、ちょうど日本の有名なショップからの大口の注文に追われているところだった。その注文の数を聞いてびっくりした。 一枚一枚デザインして色合いを決め、手作りで織り上げていくチマヨの織物を数千枚単位で注文していたのだ。家族経営の小さなセンチネラでは、そのために数人の職人を雇い入れていた。

 大手のショップがやるそんなやり方がどうも好きにはなれなかった。注文がなくなればどう感じるのだろうか。日本からの注文をちょっと自慢げに話していたアービンさん、彼を見ながら私は何となく申し訳なくなった。作りだされたブームは簡単に他に移ってしまう。

 今回センチネラを訪れた時には案の定、日本からの注文はめっきり減っていた。同じ織物職人でもある妻のリサさんは少し肩を落としているように見えたが、私はなんだか少し安心した。こういうものは本当に価値を知る人に少しずつ売り買いして欲しいと思うからだ。そうした流行は彼らにとって、一時的とはいえ大きな仕事と報酬を生み出すから正直、微妙なところだ。でも、なんとなくそのやり方は小さなこの町には似合わない気がした。

 

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<チマヨラグ>

 400年程前にニューメキシコに住みだしたスペイン人により伝えられた織物の技法で、その後シンプルな二本のストライプをデザインとしたリオグランデやメキシコのデザインを取り入れたサルティロなどのスタイルが生まれる。その両方のデザイン性を合わせたようなツーストライプとセンターデザインをもち、更にネイティブアメリカンのデザインからも影響を受け100年程前に生まれたのがチマヨと呼ばれるラグのデザイン。

 

 

サントュアリオ・デ・チマヨ 奇跡の砂

 

 チマヨは街といっても山間に細い道があるだけの場所である。道を囲うように続く木々の中にぽつりぽつり小さなギャラリーやアトリエ、ショップが点在しているものの、すぐに 通り過ぎてしまいそうなのどかな田舎道だ。ここに有名な教会があると聞いて訪れた。

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 一本道を奥まで行くと エル・サントュアリオ・デ・チマヨという優しい土壁でできた教会はあった。この山間の小さな教会に年間数万人の人が訪れるというから驚きだ。その理由は昔、聖人が旅人の傷を癒したという奇跡の砂なるものがあり、それを求めて大勢の人が礼拝に訪れるという。

 教会の奥にある小さな部屋にその砂はあった。世界中から、傷や病気が治ったという感謝のメッセージや病と闘っている人々の写真が壁いっぱいに貼られている。穴の開いた地面を掘るようにして砂を取る。足など自分の良くなって欲しい部分に塗るようにかける。日本のお寺で香炉の煙を頭や身体にかけているのを思い出した。やることは違えど人の願いは何処でも同じなのかもしれない。

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アビキュー

 

 アビキューは画家のジョージア・オキーフが長く住み、その活動の場所としたことで有名な街である。彼女が住んでいたのは街から少し離れたゴーストランチと呼ばれる場所で、晩年の作品の多くがここから生まれている。

 ここを訪れる前にサンタフェにあるオキーフ美術館に行った。主に20年代から60年代の作品がたくさん展示してあり、その中にはアビキューを描いたものも多くあった。

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  アビキューは乾いたニューメキシコの大地では珍しく、近くを流れるチャマ川やアビキュー湖が生み出す緑が赤土の丘とあいまって何とも言えない壮観な風景を作りだしている。彼女の作品にどこか瑞々(みずみず)しさを感じたのはきっとそのためだろう。

 ゴーストランチから眺めるアビキューの景色は一見単調に見えるが、しばらく眺めていると何種類もの淡い色たちがゆっくりと見え始める。それはまるでカメラのシャッターを長い時間押してやっと写りだした風景のように、瞳や頭の中で次第にはっきりとした色の絵になる。同じものを眺め続けると見えてくる風景、ジョージア・オキーフという画家がこの場所を描き続けた理由はそんなところにあるのかもしれない。

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ジョージア・オキーフ

 20世紀を代表するアメリカの芸術家の一人で、彼女の多くの作品がニューヨーク、ワシントン、シカゴなどの有名な美術館にコレクションされている。花や風景を抽象的に描く作品は、夫で写真家のアルフレッド・スティーグリッツの影響もあり強い光のコントラストがあるものが多い。

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 オキーフは、30歳の時、初めて訪れたニューメキシコの風景に心を奪われ、しばらくニューヨークなどで活躍した後、アビキューにある古いアドビの家を3年かけて修復して暮らし始める。98歳にサンタフェで亡くなるまで生涯この風景に魅せられ続けた。

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<あとがき>

 街というものに注目して、千年以上続くタオスや古都サンタフェを巡った。比べるように自分の生まれた街や育った場所を思い出しながらまわっているうちに、人は「国」ではなく、「街」に住んでいるのだと強く思うようになっていた。きっと、国というものは一人一人の生活の中ではあまりに大きく遠く漠然としているのかもしれない。勝手に誰かに作られたような気さえする。

 サンタフェに住む人のことをサンタフィアンと呼ぶ。ここに住む人は白人であれ、東洋人であれ、アフリカ系であれ南米系であれ、ネイティブであれ皆サンタフィアンということだ。その街に暮らすと考えるようになると、国という概念が私の中で少しずつ薄れていった。私はこの先どんな街に住むのだろうかと想像しただけで、なんだか未来が今より楽しく思えてきた。

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